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傅庆龙:

关于胶片曝光那点事儿


做冲洗服务久了,认识了越来愈多的同行,大家经常吐槽客户的一件事情。


总有人认为自己用的是自动曝光的胶片相机,或者用的是自带机内测光的相机,明明按照测光读数拍摄了,曝光是准的嘛,为什么冲扫出来的片子总是黑乎乎的,或者很白,为什么没有人家的那么明晰好看。


是不是你们冲洗质量下降了,是不是你们扫描的时候在和妹子打情骂俏心不在焉了。


好,我一般喜欢开头总结一下,这真不怪我们,这真的,是你蠢,不是我蠢。


因为冲洗工艺是固定的,不会有人无聊到故意把你的底片冲坏,也不会有人故意要乱扫描你的大作,只有曝光正确的片子才能发挥出最佳的效果,除非你壕到每张片都支付高昂的费用要求精确按照你的曝光矫正底片误差,否则那可怜的几十块钱没有人有义务要给你慢慢的调整。


胶片摄影和数码摄影最大的不同在于,拍摄过程中不可见,需要操作者掌握更多规律性的东西,


数码相机时代,图像在液晶屏幕上所见即所得,所以有一个常用词汇叫试拍,甭管什么参数,拍一张,不满意,加减曝光之后总会找到这个光比下的环境合适的曝光比,再不行,不还有PS和LR么。  


于是乎,摄影的门槛降低了,是个猴都是独立摄影师了。


那么,你们所谓的胶片摄影,是不是比这个厉害啊,用了胶片机,是不是就不算菲律宾热带猴子了?


NO,NO,NO,并不是,你还是个猴~


那么...为什么?


彩色胶片材料,自80年代末进入工业化冲洗和数字化时代,也已经无需太准确的曝光一样能拍出来影子,甚至是拍的不错的影子,技术烂一点,彩扩机扫描模块CMYK四个通道按键,和两个反差控制按键一样会帮你纠正愚蠢的猴子式摄影误差。


这也是为什么好多人觉得胶片摄影好像更容易,怎么拍都有所谓的浓郁的胶(Cai)片(Kuo)味,因为冲洗店主或者操作员,会帮你处理曝光错误,帮你后期。


为什么是这样?


因为...资深摄(Lao)影(Fa)师,经常津津乐道的一个词汇“宽容度”。

嗯嗯 ,我知道你听说过,还能一边百度百科,和我吹牛逼吹很久,但是我也没有那么多时间听你吹牛逼,你就听我一个人说吧。


“宽容度”,是干嘛的,就我目前经验,对于不同的猴,这个东西有不同的功用。


对于蠢猴,负片的宽容度,可以提供一个”容错度“空间,曝光差2-3档,这个东西可以让你的图像依然有影子,如果扫描操作员今天心情不错,嗯,或许还能帮你”修“出一张还不错的片子。


但是对于我来说,真的没耐心来弄这种事情,接下来会讲,如何正确利用宽容度。


对于中国猴,也称作智慧猴,“宽容度”在摄影创作中起到了非常大的作用,合理利用好“宽容度”所提供的信息记录空间,人为控制好光比,它能提供给你绵延不断的美丽的层次过渡,饱满但不艳俗的颜色表现。


这种效果,也称作店主摄影效果~欧耶~


我是个话痨,说起话来没完,全是字,希望你们有耐心看完。


说到这里了,最有用的部分才刚刚开始。


那么如何做到正确曝光,而不是准确曝光?


猴儿们喜欢晒自己的器材,多高档的相机 多顶级的测光表,其实要是你不懂真正的曝光原理,这些玩意就是板儿砖,还不如香蕉呢,又不能吃。


无论是相机测光表,还是外置入射光,反射光测光表,它们所读取的数值,都被称为准确曝光,因为机器没坏嘛,当然准确了。


测光表根据国际标准,设计中对所测的物体,均认为是在理想环境下,测量18度灰板所读出的数据。但是现实环境下,不可能任何时候都处于18度灰的环境中,那么这个所谓准确测光,拍出来的东西就“不正确了”。


正确曝光,一个很重要的常识就是“白加,黑减”


你估计又要来抢话说了,这个我看过,《纽摄》里有,拍黑色的方块要减少1档,拍白色的方块要加一档。


额...这种外国社区大学的破教材,就别拿出来证明自己饱读诗书了。


在实际操作中,原理是没错,但是什么环境呢,比黑白方块复杂多了。


一下内容适合于中央 + 区域测光模式,如果你是5-10度点测光,请将测光点置于类似18度灰的区域测光。


最常见的问题就是在重色的环境下,或者在浓重的阴影中,拍出来的片子,我所见到的大部分客片,都是曝光过度的,根据机内测光,强行将重色的物体,认为是均匀光照下的18度灰板,一般这样的环境下的片子,机器会降低快门速度,导致过度曝光2档以上,快门速度严重降低,手持的时候整个人都抖动了…这个时候需要逆向曝光补偿,根据测光表的读数,主动提高1-2档快门速度,减少进光量,这样拍出来的片子会和眼睛的实际感受相当,而且减少了慢速快门抖动的几率。


如何来处理这种问题,如何区分这种需要降低快门的环境。


一般来说,在室外,如果你处于浓重的阴影环境中,你想拍出阴影中肉眼所见的曝光感受,这个时候就可以主动提高1-2档快门速度,减少进光量。


还有一种玩法,我们反推一下,就是在非常晴朗的天气,拍摄人物的时候,可以把人物置于顺光的大面积阴影之中合理的减少半级曝光,或者不减少曝光,这个时候的阴影中的人物,肤色和质感会达到最高,按照测光表准确读数,曝光在阴影区域等于过度曝光了0.5-1级别,背景的浓重会衬托主体物变的更加好看。



什么时候需要正向曝光补偿?也就是加曝光。


当你处在大面积的浅色甚至白色的环境中,需要拍摄出过渡自然,白色非常纯正的照片,这个时候需要大胆的增加曝光量1-2档,这里说的是光照平均的浅色背景和浅色的主体物。


烈日下的顺光场景,也是一样,浅色为主的背景,需要增加进光,重色的需要减少。


逆光的场景,如果要拍出主体曝光正常的图像,可以对着主体物的投影区域测光,如果需要拍出剪影效果,保留背景的细节,可以直接对背景的灰色区域测光。



最后,最重要的一点,很多人可能并不了解,几乎所有的日光型底片,在灯光下都会出现感光度降低的问题,所以在很多的客片中,一旦进入灯光环境,拍出来的片子几乎都是严重欠的,暗部记录不到信息,颗粒变粗颜色严重偏色。


解决的方法就是,进入灯光环境,主动增加0.5-1级别进光,特别是光比很小的室内光源环境,主动增加1整档的曝光,出片会非常的润泽细腻。但是对于很多光源过分靠近主体物的,比如咖啡店餐厅的灯罩下,射灯下的人物和物体,反差都是远超过胶卷所能记录的信息量的,这个时候没有太好的办法,电影工业中一般是采用多灯补偿的方法降低人物面部反差,如果你是拍摄写真,倒是可以带一个补光棒,或者反光板,把反差压到胶卷的宽容度里面。否则就只能选择保亮部还是保暗部了。


以上,就是区分“正确”曝光和“准确”曝光的区别。



曝光弄这么准干啥用的?你前面不是说,就算乱拍,彩扩机模块也能帮我找回来么。


对,乱拍也能出影子,如果你活着的意义就是每天吃香蕉,对不起,辛苦你看这么多文字了这篇文章对你的生活一点用都没有。


即使是使用商业化彩扩机扫描模块,比如NORITSU QSS,FUJIFILM SP3000,曝光正确的片子和强行矫正的片子效果也是差距很大的。


对于已经不满足于这些传统扫描服务项目,追求真善美的猴儿,你们已经用起了哈苏工业扫描仪,这玩意我已经强调很多次了,对底片质量要求非常高,必须强迫症式的认真冲洗,曝光必须绝对正确才会出来迷人的片子,乱拍的东西,用这个扫描几乎是自虐的。


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